Сколько цепей нужно

Если вы хотите, чтобы ваша система и кассета жили долго и счастливо, заведите не одну, а две-три цепи. Через каждые 400-600км их нужно будет менять, чтобы все зубья звездочек снашивались равномерно и одновременно с цепями.

Самый удачный способ - вешать свои цепи на гвоздик и всегда брать самую короткую.

Например, если использовать только одну, то новая цепь будет плохо уживаться с кассетой, прошедшей больше 1000 километров, в результате будет хорошо, если и цепь и кассета пройдут больше 2ткм без проблем. Обычно же проблемы начинаются уже после 1.5ткм и выражаются в ухудшении четкости переключения передач.

Как определить износ цепи

Для начала немного теории. Цепь должна переключаться по специальным зубцам, предназначеным для её схода и захода на звезды. Теоретически, мы можем ее изнасиловать и переключить где попало, но переключаетль вместе с цепью отчаянно этому сопротивляются: рамка отгибается, цепь выгибается, ролик перекашивается. Большие производители сделали все, чтобы цепь переключалась штатно без риска обрыва. Риск обрыва возникает, когда цепь пытается переключится через обычный зуб кассеты.
Однако, есть и обратный эффект. Если цепь имеет возможность слишком сильно выгнуться вбок, то ролик заднего переключателя или рамка переднего просто не смогут закинуть цепь на заходной или сходной зуб.

Чем сильнее износ цепи, тем хуже работает переключение передач. Например, в современной системе SRAM Eagle не допускается износ цепи более 0,85%, потому что перестанет срабатывать штатный проскок на звездах narrow-wide (1 и 2 звезды кассеты). Но сейчас о системах более простых. При износе более 1% наблюдается заметное замедление переключения передачи на передних звездах. При износе более 2% замедление переключения происходит уже на заднихзвездах, а спереди начинаются проблемы с неожиданными сходами цепи при переключении под нагрузкой. При бОльшем износе переключение начинает происходить по принципу "два вперед-один назад". После этого этапа начнется проскальзывание цепи по зубцам под нагрузкой.

Когда цепь начала проскакивать на зубьях при нормально отрегулированных переключателях, то, скорее всего, она требует замены. Самый простой способ определения износа цепи - воспользоваться индикатором износа цепи. Стоит 400р, продается везде. Еще один простой и быстрый способ определения износа изображен на фотографиях. Соответственно, если вам удается стащить цепь со звездочки - она уже мертвая. Либо скоро помрет сама система (об этом читайте в теме Система).

Так можно оттянуть новую цепь	А вот так почти убитую.. А совсем убитую можно стащить вбок

Есть и точный способ определения износа цепи:
Измерьте длину 12 полных звеньев и смотрите по положению центра двадцать пятой оси (цепь при измерении должна быть натянута!): В зеленом секторе - цепь в норме (304,8-306,4 мм) В желтом - пора менять цепь (306,4-307,9 мм) В рыжем или дальше - цепь и кассета убиты (>307,9 мм).

Мойка цепи

За время работы мастерской

Смазка цепи

Ох и больная это тема.. :)) В результате всех обсуждений каждый смазывает чем удобно и как удобно. Единственное, в чем сходятся спорщики, - цепь сначала следует очистить от грязи, а после смазывания от излишков масла. В идеале, цепь после смазывания должна быть снаружи сухой.
Очищать цепь можно с помощью специального приспособления в виде коробочки, через которое нужно пропустить цепь; можно просто руками и щеточкой, можно засунуть ее в пластиковую бутылку и там потрясти. Все это, конечно же, с применением растворителя, например пергидрированного лигроина. Перед смазыванием цепь необходимо высушить от остатков растворителя, иначе он разрушит смазку.
Некоторые вываривают цепь в консистентной смазке, а потом очищают излишки. Другие смазывают цепь попиново. Многие просто смазывают всю цепь. Какой же из способов предпочесть?
В первом случае использование консистентное смазки значительно увеличивает промежуток времени до следующего смазывания, однако требует значительных затрат времени. Во втором случае тратится больше времени на смазывание, но гораздо меньше на последующую очистку цепи от излишков смазки, к тому же при таком способе есть возможность контролировать состояние звеньев в плане трещин, перекосов, заусенцев и т.п. В третьем случае время на саму смазку просто микроскопическое, однако очищать излишки цепи приходиться дольше и более тщательно.
По моему мнению оптимальным является второй способ, потому что в двух других очень тяжело удалять смазку в промежутках между роликами, а раз смазка остается снаружи, значит на нее неминуемо налипнет песок и пыль, что, конечно же, ведет к дополнительному износу.
Хочу заметить, что несмазанная или грязная цепь отбирает огромное количество сил.
 оглавление

4. Какую смазку использовать

Идеальная смазка должна отвечать следующим требованиям:
высокая текучесть, чтобы быстро проникать в соединения цепи;
высокая вязкость, чтобы там оставаться надолго;
способность сохранять непрерывную пленку при высоком удельном давлении;
малая степень смываемости водой.
Такой смазки, конечно же, в природе не существует на данный момент (17.02.00), поэтому приходится выкручиваться.
Более подробно о конкретных смазках читайте в теме Масла
 оглавление

5. Разборка и сборка цепи

Для разборки цепи лучше воспользоваться специальным инструментом под названием "выжимка". Не нужно до конца выталкивать соединительный пин, чтобы потом не мучиться со сборкой: на фотографии показано, как должно выглядеть разобранное звено.
цепи Shimano необходимо всегда собирать с connection pin. Выжатый пин обратному заталкиванию не подлежит.
Если вы в первый раз меняете цепь, то потренируйтесь в сборке на старой цепи, чтобы не испортить новую.
После сборки, погните чуть-чуть руками звено из стороны в сторону (поперек, ессно): обычно оно немного поджимается и нужно раздвинуть внешнее звено.
 оглавление

6. Длина цепи

Длинная цепь будет болтаться на неровностях и собирать с земли пыль и песок, короткая затруднит переключение передач. Все зависит от потребностей. Некоторые вообще оставляют себе пару звездочек и максимально укорачивают цепь, когда важен вес, для триала, например. В нормальном же состоянии цепь должна выглядеть так:

Цепь на самых больших звездочках. Обратите внимание, что задний суппорт сильно распрямлен.	Цепь на самых маленьких звездочках. В данном случае суппорт  уперся в ограничители и рамка с роликами не может подняться еще выше, а сам суппорт сдвинуться вперед. Более длинная цепь в этом случае образует провис.

Если у вас есть задняя подвеска, то длину цепи нужно подбирать при таком состоянии подвески, в котором должна быть максимальная длина цепи. Обычно при полностью расслабленной подвеске.

За последний год я пришел к выводу, что нецелесообразно делать такую длину, все равно не езжу на таких передачах. Поэтому я оставляю длину достаточную для включения передачи 44-21. Результат - цепь меньше колбасится и быстрее смазывается. ;)) Теоретический отрицательный эффект - больший износ. Хотя на практике я этого не ощутил. Как прошла длинная цепь Shimano IG-31 1,5ткм убив кассету, так и короткая IG-51 (из той же субстанции сделанная) прошла 1,5ткм убив кассету. Может показаться, что пружина суппорта, натягивающая цепь, перегружается, но смею вас уверить: при соблюдении правил хранения, суппорт разлюфтится гораздо раньше, чем ослабнет пружина.
 оглавление

7. Дефлектор

Для того, чтобы цепь не колбасилась на пересеченной местности, не собирала пыль и песок с дороги и не щербила краску с пера применяются дефлекторы. Этот девайс крепится на нижнее перо заднего треугольника и притягивает нижний пронос цепи к перу, обеспечивая промежуточную опору. Shimano выпускает модель дефлектора DF-M730. Сделан из пластика, вес - 9 грамм. Лучшие дефлекторы обладают широким роликом, позволяющим цепи перемещаться по нему, более плохие образцы собираются на базе ролика от заднего суппорта и цепь существенно перегибается, проходя через него.
 оглавление

8. Машинка для очистки цепи

Весьма любопытное изобретение для очень быстрой очистки цепи. Очень грязную цепь она очистит плохо, однако при регулярной чистке, машинка позволит держать цепь в идеальной чистоте при микроскопических вложениях труда. Однако есть у машинки и еще одно важное свойство: не нужно снимать цепь для промывки. Ведь всегда есть возможность плохо поставить пин и цепь порвется где-нибудь в дороге.
Существует множество производителей, выпускающих такие машинки: Pedros, Barbiery, Point, Finish Line, других известных и неизвестных производителей. Как вы понимаете, цепь лучше всего отмывать чем-нибудь агрессивным, и при этом не содержащим воды, типа бензина, чтобы избежать возможного оржавления цепи. А с другой стороны, растворитель, оставшийся в цепи, может моментально уничтожить всю смазку, особенно синтетическую. Поэтому цепь нужно очень хорошо высушить от растворителя.
Однако далеко не все машинки способны выдержать воздействие растворителей, поэтому при покупке имеет смысл поинтересоваться у продавца или попробовать на незаметном участке пластика, как он (пластик) отнесется к воздействию бензина. Однако, если вы не можете найти машинку, способную работать с бензином, то вам придется искать замену родной жидкости для очистки цепи. Из всех перепробованных мной СМС, наиболее эффективно работающим надо признать "Super White" и "Dosia Universal", причем последнее получше будет. И оба они существенно лучше пресловутого "Fairy" по части отмывания синтетических смазок.
НО! После очистки цепи с помощью моющих средств на водной основе (та же Дося) вам придется смывать и само моющее средство, а значит, все-таки засовывать цепь в воду. После этого нужно ее очень хорошо протирать.
Вот, например, на фотографии итальянская машинка Barbiery - из разряда "дешево и сердито". Наша группа просто в восторге от них. И, хотя бензин в нее заливать нельзя (плывет корпус - я проверял), уайт-спирит машинка прекрасно выдерживает (аналогично, проверялось. 1 чистка.)