Мой опыт по настройке переднего переклюка горного велосипеда.
Я не профессиональный велосипедист и даже не опытный любитель или каталец, но в механике люблю разбираться и докапываться до тонкостей (инженер). Когда покупаю новую технологичную вещь, изучаю максимально. Купил сыну горный МТБ (подростковый), двухподвес за 12 т.р. (СТЕЛС Навигатор 490). Задний переклюк Acera, передний – по рекламе – Altus, реально стоит или Турней или SIS вообще. Ну и обода DM-18 с наклейкой Alexrims, но на тормозных плоскостях нет индикаторной канавки, подделка, наверное. Покупал в коробке и собирал сам, очень хотел сам с новья собрать. Задний переклюк вроде нормально переключает, его пока не трогал, а передний естественно тер на косых передачах.
Изучил вопрос по инету. Сразу скажу, что в переклюках более высокого уровня может всё и по-другому, но я их пока не юзал. Почитал, посмотрел видео по настройке передних переклюков. В основном – это краткое описание настройки винтов H и L и немного настройки натяжения тросика, ну и в начале установка по высоте и углу к звёздам. Вкратце эти методики такие: установили переклюк на раму, выровняли, на нижней передаче настроили винт L, натянули трос, на верхней передаче настроили винт H, на средней подстроили натяжку троса и всё… А далее, типа на крайних передачах цепь будет тереть всё равно, зависит от кривизны передних звёзд, соответствия частей оборудования, класса, износа и т.д. Но и встретил в одном месте фразу о том, что особые спецы могут настроить переклюк идеально, чтоб на всех передачах не задевало. Вот я и задумался, а что же в настройке есть хитрое, чтоб хорошо сделать? Ведь устройство переключателя достаточно простое функционально: трос двигает рамку на определённую величину туда-сюда и вся суть в правильной величине перемещения рамки. В целом предположил, что надёжность переключения(перекидывания) цепи будет нормальной(без соскоков и заеданий) если рамка будет останавливаться над каждой звездой в определённом положении когда цепь не задевает на всех передачах и косых и прямых. Значит надо обеспечить удержание рамки в каждом из трёх положений достаточно точно, т.к. зазоры между цепью и рамкой которые пишут в инструкциях от 0 до 1 мм колеблются.
Рассмотрим три положения рамки:
1.На малой звезде положение определяется винтом L и трос в этот момент может ослабнуть и не мешает рамке вставать в точное положение независимо от натяжки троса регулятором натяжения на манетке (главное чтоб трос ослаб), следовательно на малой звезде можно настроить положение рамки точно, когда цепь не задевает на всех задних звездах. С этой звездой проблем нет, и винт регулировки напрямую выполняет свои функции;
2. На средней звезде положение рамки определяется только натяжением троса и не зависит от винтов. Ещё в положении средней звезды на рамке выступы во внутрь создают меньший просвет для цепи чем на крайних передних звёздах (возможно это для улучшения перекидывания цепи), и поэтому у меня цепь на средней звезде на крайних задних передачах немного терла или с той или с другой стороны (идеально настроить не получалось из-за биения на звездах, около 1 мм на большой звезде). Следовательно, положение на средней звезде очень точно надо настраивать натяжением троса;
3. Теперь, когда натяжение троса регулировать уже нельзя (настроено на среднюю звезду), переводим рамку на большую звезду и получаем её положение уже заданным настройкой натяжения на средней звезде! В итоге цепь будет тереть или на той или иной крайней задней передаче или передачах. Везде пишут и говорят, что винтом H мы настраиваем положение рамки на большой звезде и если бы так и было, то мы могли бы настроить её положение не трогая натяжку троса и тогда было бы гуд, но это не так (оговариваюсь, что на более крутых системах может быть по-другому). Только в одном месте я прочитал, что винт H лишь ограничивает движение рамки наружу и не определяет ёё положение в 3 режиме манетки. Действительно, в манетке положение на тройке(как и на 1 и 2) фиксировано и трос подвинет рамку на величину заданную кинематикой цепи манетка-трос-переклюк. При этом, если рамка не дойдёт до ограничительного винта, то она так и не дойдёт до нужного положения, а если трос её будет тянуть дальше, то Вы не сможете дотянуть рычаг до щелчка или сможете, но с большим усилием натяжения троса и быстрой его вытяжкой или деформацией механизма со временем (может в крутых манетках есть сдающее устройство на третьем положении?). Итак, что определяет величину перемещения рамки с 2 на 3 положение и как её изменить?
Мы подошли к главному – требуется изменить величину перемещения рамки при переключении манетки между 2 и 3. В моём переключателе имеется шкив на валу который двигает рамку переклюка. На этом шкиве есть канавка для троса если трос подходит к переклюку снизу(под рамой). Трос, подходя снизу, ложится в канавку и поворачивая вокруг шкива на некоторый угол крепится в зажимном устройстве. При этом трос тянет поворачивая шкив за плечо (расстояние от троса до оси шкива) заданное формой шкива. Длина плеча определяет величину на которую повернётся шкив(и переместится рамка) при заданном манеткой ходе троса. Следовательно, если плечо соответствует системе, то рамка поворачивается на правильный угол и настройка обеспечивается стандартной методикой (возможно на велах с нижней тягой такой переклюк работает нормально и без ухищрений, я этого пока не исследовал). На моём веле, как и на других бюджетных, трос подходит сверху к этому, так называемому, универсальному переклюку. Но!!! Сверху трос не проходит по шкиву и плечо не задано точно на всём диапазоне углов поворота шкива (у шкива канавка плавно меняет расстояние от оси шкива), и плечо определяется положением зажимного устройства троса от оси шкива. Если это плечо не правильное, то настроить не получится как не крути трос и винт Н.
В моём случае получилось, что настраивая среднюю звезду, я получаю на большой звезде положение рамки ближе к раме чем надо и возникает трение цепи на высших передачах, или хорошо на высших и плохо на средней звезде и крайних больших задних. Т.е. трос не дотягивал рамку на большой звезде.
Чтобы увеличить ход рамки(угол поворота шкива) при сохранении хода троса надо уменьшить плечо! Для этого я пропустил трос не между гайкой и выступом зажима вниз, а сначала за гайкой вниз и потом между гайкой и выступом вверх, трос стал тянуть шкив ближе к оси шкива. Теперь получилось, что при нормальной настройке натяжения троса на средней звезде, на большой рамка уходила дальше наружу чем надо. Следовательно, плечо стало меньше нужного. Гайка зажима оказалась слишком толста. Главное! Подложив две шайбы М5 (сточенные по квадратной форме гайки, суммарной толщиной около 2 мм) между тросом и выступом зажима (гайка-трос-шайбы-выступ), я обеспечил положение рамки на большой звезде как раз нормальным. Регулировка не плавная, но результат обеспечивает (на большой звезде точность положения рамки требуется меньшая чем на средней). Т.к. рамка на большой звезде находится ближе к точке излома цепи, следовательно и диапазон поперечного перемещения цепи при разных положениях цепи сзади меньший чем для средней звезды, то отсюда и точность положения рамки на большой звезде требуется меньшая.
Методика настройки в таком случае сохраняется стандартная, только весь цикл настройки повторяем с разным количеством шайб до получения результата, а винт H настраиваем для ограничения хода рамки наружу при перетягивании манетки дальше тройки при переключении, но чтобы на тройку манетка переключалась свободно. Т.е. винт H лишь не даёт рамке касаться цепи или пластиковой защиты звёзд при натягивании троса дальше третьего положения, когда цепь уже переброшена на большую звезду.
Таким образом я настроил передний переклюк так, что цепь не задевает на всех нормальных передачах и совсем мало на крайних на средней звезде (из-за неровных передних звезд). Ещё такой момент, когда переклюк с завода стоял выше нужного, на большую звезду можно было переключить манеткой до щелчка и потом уже крутить педали — цепь переключалась. После настройки правильной высоты, на большую звезду надо преключать только при вращении педалей, без вращения рамка упирается в цепь и звезду и не переходит до щелчка без сильного нажатия манетки. Пока этот момент не исследовал, может переклюк можно и выше настроить? Как тогда будет с задеваниями цепи? Проверю потом.
Ещё мысли. Рамка по ширине выполнена только-только для прохождения цепи в диапазоне углов к задним звездам и при наличии биения в передней звезде цепь будет всё равно немного тереть на крайних передачах. Настройкой это не исправить, нужен более качественный шатунно-кареточный узел ( моё мнение), может рамку можно растянуть по ширине, но что будет с чёткостью переключения пока не отвечу. Всё рассказанное относиться к манеткам с тремя фиксированными положениями, вроде есть манетки с возможностью выбора натяжения троса на каждой передаче (фрикционные – но они устарели, может современные есть), там выдумывать не нужно, на каждой передаче подбираешь положение прямо на ходу, я это так понимаю, могу ошибаться.
Прикладываю фотки места зажима троса.
Свой рассказ заканчиваю, можете поправлять и дополнять. Спасибо за внимание!
Будущий велокаталец — Сергей Копотилов.